採訪撰文／J. J. 圖片／Watches and Wonders、各品牌
睽違3年餘的錶壇盛宴，本年度最大實體錶展《鐘錶與奇蹟》（Watches and Wonders Geneva）四月初風光落幕，這是亞太區國家分別解封（如日本、韓國、台灣、中國等）後，逾百家媒體終於能再一次「集體出動」實地採訪錶展，脫下口罩後的笑容好久未見，每一張臉一如一支支能親自Touch & Feel握在手的時計，分外可親可愛。
參展品牌人數創新高
2023年《鐘錶與奇蹟》是巴塞爾鐘錶展悄聲落幕之後，前身為「日內瓦高級鐘錶展」領軍的歷峰集團、結合巴塞爾錶展領頭羊勞力士、百達翡麗、蕭邦以及LVMH Group（路威酩軒集團）等，2020年起更名的展會。根據大會統計，今年參展品牌達到48個之多，共計43,000訪客，其中包含5,400位經銷商、1,400名到場媒體記者等等，拜亞太區國家大開邊境之賜，皆較去年成長逾50％。而疫年期間「在線參與」方式同步沿用，計有2,600位選擇線上參與的媒體記者，總訪客來自125個國家。 另外，展名去除日內瓦高級鐘錶展「salon」字樣，實踐錶展容納中高價位品牌的實質，更首次在日內瓦城內同步舉辦In The City會外展，勒芒湖畔在夜間有表演藝術團隊演出，錶店延長營業時間等等，帝舵表甚至首次開設快閃店，錶展期間就能實錶入袋，實在誘人，嘗試將製錶界的藩籬再推向一般大眾。
鎂光燈照向誰？「計畫性」減量發表
《鐘錶與奇蹟》實是過往兩大年度錶展的綜合體，歷峰集團、前巴塞爾鐘錶展參展品牌各據一方，中央由獨立製錶品牌、媒體室、Auditorium做間隔——因此，若不巧Touch & Feel（指結合新品發表和實錶上手的時間段）前後品牌各屬不同集團，得在會場內急步趕場以免遲到！
參展品牌數創新高，卻因為眾聲喧嘩，今年「計畫性」選擇發表極少量錶款的品牌不在少數：Bell & Ross現場雖釋出全年新品，卻限制只能拍攝3月份作品。Vacheron Constantin遲至開展數天後另發表「隱藏版」Traditionnelle綠面陀飛輪；Grand Seiko僅發表三款，A. Lange & Söhne、Roger Dubuis分別以第一款自動計時Odysseus Chronograph和Monovortex™ Split-Seconds Chronograph做唯一主打星，主因是為了能在百家爭鳴中，讓鎂光燈聚焦重點作品。若發布太多新款，也不見得會有媒體報導，所以把新品發表以「波段」做區隔。 其他值得關注現象如持續深耕的環保回收材質，晉升主流頂級運動錶趨向「複雜化」，以提高收藏價值。回應時下無分性別的穿搭潮流，過往男錶女戴、大錶徑風潮已經轉向，透過微縮和下修錶徑、多色面盤、拆換錶帶系統的加入，抹除以性別區分錶款疆界，男女皆適戴的腕錶，在設計和客群溝通上，享有更大的自由。
給你歡樂給你愛
經歷COVID-19疫年的錶壇，難能可貴地拋開瑞士製、德意志製錶的嚴肅表情，用幽默溫暖人心！錶展裡「可愛耍萌」第一名非Oris ProPilot x Kermit科米蛙聯名錶莫屬！據稱還有媒體賓客特別指定索取「年度男主角」科米蛙的大紙袋做紀念。Oris因是獨立品牌，沒有精品集團的包袱，即使沒有代言人，今年盛邀的聯名角色「科米蛙」吸睛度依然爆棚。秉持「製作機械錶是為了給錶主帶來樂趣」初心，這只日期顯示腕錶，在每個月第一日會跳出「科米蛙大頭」，提醒錶主認真生活不忘放輕鬆！
另一個將帶起「emoji錶情」潮流的無疑是老大哥勞力士：Rolex Oyster Perpetual推出漆面泡泡錶「慶典」三種錶徑，Day-Date 36彩色拼圖錶盤令人眼睛一亮，星期窗以7個正能量字彙替換（Love、Hope等），日期窗則是包括勞力士小皇冠在內的31個emoji，每日瞬跳給驚喜！
男錶？女錶？下修錶徑 性別區隔模糊化
前些年男錶女戴、大錶潮流在這兩年暫時劃下句點，以剽悍大錶著稱的Panerai、Roger Dubuis、Richard Mille分別推出減薄錶體、將零件錶橋纖薄化、下修錶徑、復古回歸50～70年代男錶尺寸的舉措，推出較小錶徑的時計，也呼應時下無分性別穿搭潮流，搭配快拆錶帶系統，多材質多顏色錶帶選擇，即便是具工業設計感、軍錶、潛水錶外觀的時計，錶體線條也柔斂許多，旨在吸引更廣大的客群。
頂級運動錶走向「複雜化」
「頂級運動錶/高級運動錶」戰局自2019年底、2020年初開打，今年依然生機勃發！談到頂級運動錶，除卻錶迷熟知的百達翡麗金鷹和愛彼皇家橡樹系列，江詩丹頓Overseas在2014年重新改版推出，開闢快拆錶帶系統新路徑，隨後如朗格、亨利慕時、宇舶錶等皆推出錶殼鍊帶「一體成形」的全鍊帶運動錶，Piaget Polo、TAG Heuer計時運動錶等系列，也接連選用輕量化材質、於多彩配色下功夫，顯現出時下男性客群，越來越青睞選配一只能悠遊於正裝、運動、休閒各種場合都適戴的腕錶。
根據江詩丹頓品牌表示，Overseas如今在專賣店已是一錶難求，尤其2021年，致敬Overseas本源Historiques 222老金錶復刻再現，串連起這只20世紀後半葉頂級運動錶的前世今生，又如2022年愛彼皇家橡樹系列50週年誌慶，都是把頂級運動錶帶向巔峰的大推手。
奮力在市場上做出有別於他人的區隔，是高端品牌展現百年傳承的態度。當基礎型穩健，各家便會往複雜功能大步邁進——外型易被抄襲，相較內裡大複雜的技術，門檻顯然高得多。 Overseas繼超薄萬年曆、鏤空陀飛輪後，今年呼應「逆跳」主題，推出第一款Overseas月相逆跳日曆腕錶，首次將以往僅會出現在萬年曆的精密月相納入。另如整體走向纖薄化的積家Reverso，複雜新作如雙時區陀飛輪、Tribute Chronograph翻轉計時腕錶，都是頂級運動錶走向複雜化、提升收藏性的傑出作品。
為經典鑄入新生命
錶展除了是新品匯流競美的場域，還是製錶小史的點狀回顧展。IWC、Panerai、TAG Heuer、Zenith都用上一整個系列致敬品牌的曾經，於機芯優化、材質色彩上做文章，品項齊全完備。IWC主題年獻給首發於1955年、1976年由腕錶設計名家Gérald Genta（傑羅．尊達）大改門面的Ingenieur（工程師系列），時值尊達為錶壇打造精鋼製頂級運動錶年代，出自尊達手筆的Ingenieur SL（Ref. 1832）帶有五個凹孔裝飾鎖入式錶圈、棋盤格錶盤、H形鏈節鍊帶，確立錶系DNA。2023年以尊達手筆為本，精修錶體細節，例如較凸出的錶耳、錶鍊零件等，浮雕式格紋錶盤和搶眼水藍新色，為Ingenieur帶入朝氣。
Panerai Radiomir和Zenith Pilot則分別致敬20世紀初製錶史，前者以三明治面盤配襯Brunito手工打磨修飾eSteel™再生鋼錶殼，營造擬舊感，另有搭載年曆功能的複雜款。作為錶壇唯一能在錶盤放上Pilot字樣的Zenith，大舉展現計時機芯起家的能耐，全系列Pilot一致選用深邃黑錶盤，大日曆計時機芯在性能和快調運作「咖咖聲」，取自航廈空運經典機械翻牌顯示，視覺觸覺感知之美全備。
輕量與永續的未來性
先前詳述頂級運動錶英姿勃發，錶壇同時在材質戮力尋找「輕量」化物料，精進研發技術之外，也能藉由物料輕量化，將錶徑做得更大、因應裝載更多功能的需求。Rolex發表第二款鈦金屬材質腕錶Yacht-Master 42，Hublot第一個殼帶一體Integrated首用鋁結合碳纖維製造錶殼和鍊帶，達到鍊帶僅26克、錶殼與陀飛輪機芯僅42克重的驚人成果。Roger Dubuis「紅豔」全場概念錶Monovortex™ Split-Seconds Chronograph追針計時碼錶所使用的MCF（礦物複合纖維）錶殼材質，首次成功研發出「紅色」款，TAG Heuer則持續在「實驗室鑽石」的鑲嵌工法探究未來性。Montblanc取材冰河概念「冰裂紋」延伸在多款新品面盤，為運動錶增添些許詩意。
歷峰集團環保尖兵Panerai和奢侈品界首次引入道德金屬的Chopard耕耘回收金屬有成，Panerai eSteel™再生鋼在今年增添新的修飾工法，Chopard在錶展當日偕同代言人茱莉亞．羅伯茲舉辦論壇，發表品牌第一個回收精鋼材質「Lucent Steel A223精鋼」。
