撰文／Wayne Wu 圖片／Bottega Veneta
「Bottega Veneta長期以來被外界視為傳承工匠手藝以及獨特性創意的品牌，Matthieu Blazy出任創意總監，將能在我們始終堅持的核心精神上，進一步提升品牌與現代性之間的關聯，並引領Bottega Veneta成長。」——Bottega Veneta執行長Leo Rongone
位於米蘭Duomo大教堂和La Scala歌劇院中間的Palazzo San Fedele，是米蘭城區的心臟地帶，19世紀晚期落成以後，便一直是米蘭的藝術文化中心，廣場中央矗立著義大利作家Alessandro Manzoni的雕像。身為義大利浪漫主義先驅，Manzoni提倡強烈的個人情感，頌揚人對於自然、工藝、音樂、藝術的豐富情懷，而世人對於所見之物的感受更應該受到珍重，因為這足以發展出想像力和時代性的美學與精神。
2022/2/26，一百多年後的這一天，Palazzo San Fedele偌大的玻璃窗立面全被Bottega Veneta標誌性的鸚鵡綠色包圍，Matthieu Blazy在此發表他接掌Bottega Veneta的首場時裝秀。秀場不見一般的繁複硬體裝置，自然露出、看似未完工的建築本體結構就是伸展台，賓客座椅是一個個金屬壓扁的大方塊，「一棟獨特的建築，能引領我們在過去的基礎上看見未來的可能性。」show note如此寫道，「過去的經典創造了現在的潮流，卻更喚起了未來的想像。工藝創造者與穿著者一起編織一段時裝與個性的故事篇章，感受勝過視覺，訴說著無聲力量中私密細膩的喜悅。透過義大利精湛的工藝，誇張與實用衝突碰撞。」
稍後，Bottega Veneta母公司開雲集團宣布，Palazzo San Fedele將作為Bottega Veneta全新的品牌總部。回顧Palazzo San Fedele透過Alessandro Manzoni彰顯的歷史與情懷，對照Blazy筆下的show note，開雲集團的決定也許並非偶然。Bottega Veneta於1966年在義大利東北威尼托大區的Vicenza創立起，便一直謹守精湛的intrecciato手工皮革編織工藝為核心，「Bottega Veneta」意為威尼托的手工坊，皮革工藝的本身固然重要，但工藝賴以代代傳承的匠人與其溫度更顯精髓，而Blazy在show note指出工藝與其創造者、穿戴者三方之間的串聯和感受，以及從感受中淬煉出的想像力和情緒上的愉悅，恰巧遙相呼應了浪漫主義的題旨，Blazy選在Palazzo San Fedele展演首場大秀，並以此為新品牌總部，一切都顯得理所當然了。
此前未見的時尚新星
處女秀採男女裝合併發表，男裝系列以箱型剪裁的條紋白襯衫搭配丹寧感皮褲開場，A-line剪裁的毛呢編織大衣褲裝做結，剪裁摩登理性，工藝浪漫如詩，色調清朗鮮明。這是Matthieu Blazy為Bottega Veneta擘劃的嶄新篇章，秀後獲得一致好評，公認是嫻熟精湛的處女作，然而在此之前，身懷絕技的Blazy長期隱身於幕後。
不同於相近世代多出身倫敦聖馬丁的血統，1984年出生於巴黎的Blazy畢業於布魯塞爾La Cambre，這造就他對於結構剪裁和極簡主義的鑽研，而不如倫敦派那樣過度著重街頭次文化，但又不若安特衛普派（以Royal Academy of Fine Arts為基地）那樣窮極解構因此輪廓晦澀，Blazy受到的訓練是在日常生活的基礎上探索創意和工藝，因此他的設計雖然深具藝術性與前衛感，但卻又不過於天馬行空，怪奇幻想；他在兩位實習恩師 Nicolas Ghesquiere和John Galliano的引領下，從女裝設計開始發掘自己的實作能量。
2007年Blazy投身Raf Simons旗下參與男裝設計，開啟時裝設計職涯，眾所周知Siomons不喜社交而將時間專注於創作和個人生活、熱愛後現代／當代藝術與簡約主義，這都深刻影響了Blazy作為一位時裝設計師的理念。其後他加入Maison Martin Margiela負責Artisanal高級訂製和女裝系列，在這裡，他藉由和手工坊工匠之間的實作，淬鍊出高難度剪裁與質料處理功力、團隊領導規劃技巧，以及繁複細膩的服飾工藝能力；他在Maison Margiela對外群龍無首的時刻被實際賦予統籌的角色，引領Artisanal系列大放異彩，權威時尚評論家Suzy Menkes直稱他是「此前未見的時尚新星」。
簡約主義為依歸
2014年，Blazy毛遂自薦跳槽簡約教主Phoebe Philo麾下的Celine團隊擔綱資深設計師。相較於Simons，Philo雖然也走高冷路線，但線條流暢而不剛硬、色調純粹而不偏鋒、廓型中性爽朗，這讓Blazy一面得以接觸當代簡約約主義的另一個面向，一方面也因此能總結出嶄新的簡約觀點。2016年，幾乎已經出師的Blazy被Simons延攬至Calvin Klein，擔任205W29NYC 系列的設計副總監，儼然是Simons左右手，協助他將都會精神、簡約主義和前衛廓型結合得精采絕倫，堪稱Calvin Klein復興的大功臣。2020年，Blazy以才華和為業內稱道的情緒控管、團隊統籌能力，獲開雲集團矚目而延攬旗下，擔任Bottega Veneta設計總監；2021年底，他被拔擢為創意總監，正式掌管品牌。「Bottega Veneta的未來仍大有可為，我相信Matthieu Blazy豐富的經驗和跨域性的文化背景，能在保有經典之際，也引領品牌往前邁進。」開雲集團大家長Francois-Henri Pinault點出的經驗值和跨域文化，正是Blazy勝出的關鍵——他在紐約、巴黎和米蘭工作過，設計領域橫跨高級訂製、男／女裝和配件，是新生代中少見的全方位人才。
「Bottega Veneta一直刻劃著時尚與實用兼具的精髓，因為它有著精湛的皮革工藝、它不斷地扎根並演化、它代表著新時代的經典。這正是這個品牌無聲的力量。」Blazy首度操刀Bottega Veneta的2022秋冬大秀，男裝系列以白襯衫搭配丹寧褲開場，宣告簡約實用主義將是他執掌時期的設計軸心，然而看似日常的裝扮其實內藏深刻學問——丹寧褲並不是真正的丹寧褲，而是利用磨砂技法在皮革上處理出跟丹寧布一模一樣的質感和視覺，白襯衫也由皮革製成，一開場就展現他對皮革工藝的精采詮釋。接著以連續五套tone on tone的風衣、西裝外套、雙排釦長大衣、合身襯衫和短大衣等男士衣櫥必備的單品，串出五個場合需求的實穿褲裝，再次強調他的簡約並不高冷，而富含日常溫度。中場則是在前段的廓型基礎上，將皮革處理出如各種布料般的質感——如絲綢般光滑、如毛呢般紮實、如棉一般輕柔，展現皮革做為日常穿著的各種可能性和舒適性；末段則回歸Blazy個人拿手戲，以斜織毛呢打造極簡版本的正裝輪廓。
秋冬系列中最搶眼的絕對是Blazy由自家招牌intrecciato得到啟發的全新Kalimero編織水桶包，將原本的招牌編織從二維平面升級成三度空間的立體創作，配戴方式也更加隨興；他同時也挪用Kalimero的立體編織技法，透過粗針織毛線打造出一系列線條鬆垮但立體的編織上衣，在色調和廓型上營造服裝與包款相互映襯的興味。綜觀首場大秀，Blazy在簡約框架底下展現如高訂般細膩繁複的功力，並融入生活情感以及品牌皮革工藝，一舉將Bottega Veneta男裝推向全新高度。
一切從威尼斯開始
Matthieu Blazy對於Bottega Veneta的革新企圖遠大，發表處女秀後適逢2022威尼斯雙年展開幕，熱愛當代藝術的他想起品牌的首家店正是在水都開業，便在雙年展期間展開一系列的跨界企劃。
首先他在開雲集團的皮諾典藏系列（Pinault Collection）支持下贊助了Dancing Studies計畫，編舞暨舞蹈家Lenio Kaklea演出時身上的服裝，便出自Blazy之手；接著他請來攝影師Malick Bodian掌鏡，以男裝開場Look作為他接掌品牌後首個形象廣告，懸掛於面對運河的聖耶利米教堂拱點，穿著簡約的模特兒綻開自信笑容，宣告嶄新的品牌風格從此開啟，一如當年Bottega Veneta由威尼斯開枝散葉。
義大利傳奇建築師Carlo Scarpa在家鄉威尼斯為打字機品牌Olivetti 設計的展示空間Negozio Olivetti，坐落於聖馬可廣場轉角，是義大利20世紀最具代表性的建築空間之一。Matthieu Blazy打造以Olivetti為主題的迷你膠囊系列，全球限量15個的Cabat以Olivetti打字機的顏色與尺寸為發想訂製，選定Negozio Olivetti首度曝光，品牌也捐款予義大利國家信託基金會用於Negozio Olivetti的保存與維護。
Matthieu Blazy的雄心壯志自此揭曉——Bottega Veneta不僅是精品品牌，更將透過工藝連結與資源參與的形式，成為威尼斯以至義大利藝術文化的一部分，他執掌之下的Bottega Veneta勢必風雲再起，我們拭目以待。
