來自巴黎、出身比利時La Cambre藝術學院的Matthieu Blazy，執掌Bottega Veneta後便致力發掘這個品牌的義大利底蘊，再形塑出呼應當代生活型態的美學觀。來到第三季，「義大利三部曲」最終章，Matthieu Blazy如何為Bottega Veneta畫下清晰而完整的輪廓並就此定調？2023秋冬大秀是他的完美解答。
Bottega Veneta 2023秋冬大秀選在Fabbrica Orobia舉行，這座建立於1920年的工廠曾廢棄多年，整修後保留原有的屋頂、牆面等硬體結構，但加入現代建材細節妝點的內部空間變得更明亮開闊，在豐富的古舊底蘊中開創當代氣息的空間感跟Matthieu Blazy對於當代藝術的愛好與品味相互呼應，自然能理解他選在此處辦秀的用意了。
大秀舉行前發出的前導影片中，反覆出現一座雕像，這是義大利藝術家 Umberto Boccioni創作於1913年的作品〈Unique Forms of Continuity in Space〉（空間中連續性的唯一形體），令人驚喜的是，Bottega Veneta團隊特地將這座典藏於Galleria Nazionale di Cosenza的銅像借出，和另外兩座西元前一世紀的古羅馬青銅雕塑《The Bronze Runners of Pompeii》一起擺放於秀場中，這三座雕像不僅是秀場裡的唯一布置，更寓意了這一季「Craft in motion流動中的極致工藝」的設計主題。
身為現代最具代表性的未來主義先驅，Umberto Boccioni於1910年2月發表〈未來主義畫家宣言〉，強調了動態／運動所產生讓人振奮的力量，對於思想和藝術啟發的重要性；兩個月後，他接續發表《未來主義雕塑宣言》（Manifesto tecnico della scultura futurista），宣示將透過創作「絕對而徹底地拋棄外輪廓線和封閉式的雕塑，讓我們扯開人體，並且把它周圍的環境也包括到裡面來。」隔年，Boccioni進一步發表〈（空間中連續性的唯一形體）〉作為理念實踐，這座青銅雕塑採取360度立體視角創作，描繪正在運動中的人類形象，表現出人物自身如何與當下所處的環境、空氣、速度等結合，所形成的一種超乎靜止的力學狀態。雕塑並不明顯強調人物面容，不刻意露出雙臂，下半身肌肉的流體線條，從不同角度看起來都能立刻意會這是一個正在運動中的人體，流動感極為強烈，被譽為現代藝術中最前衛、最具標誌性的雕塑，象徵未來主義的啟程。
從美術館借出重量級典藏作為商業用途可說是難上加難，Matthieu Blazy費盡心思的安排當然有其深意——作為處女秀的2022秋冬系列中，Matthieu以一系列特殊剪裁的外套、大衣和襯衫、長褲、流蘇裝飾洋裝，凸顯走動時強烈的擺盪、流動感和立體塑形，一鳴驚人地打響自身名號，設計靈感正深受Umberto Boccioni大作啟發。2023秋冬他更進一步喊出「Craft in motion」的設計主題，完整地闡述他的剪裁哲學――不同於其他品牌所謂的立體剪裁，Matthieu筆下的線條在立體的基礎上，更加著重行走時的流動效果，因此同一件服裝從穿著者的正面和側面看，能呈現出兩種截然不同的輪廓，突破了尋常立體剪裁的可能性，在秀場中擺放〈空間中連續性的唯一形體〉，無疑是Matthieu Blazy向繆斯Umberto Boccioni的致敬，也象徵他今季的設計，意圖串連起古往今來人們關於視覺流動的各種見解，以及他吸收這些見解後的感想與創見。
Matthieu Blazy的魅力在於他的設計主軸前衛、剪裁和工藝逼近高級訂製等級，但卻將整體造型建立在日常生活的需求上，從來不唱高調，對大眾有濃厚的渲染力。延續前兩季分別以襯衫牛仔褲、T shirt牛仔褲的日常穿搭開場的鋪陳，這一季以襯衫外罩一件襯衫樣式的睡袍搭配襪式長靴開場，第二套則是落肩襯衫式外套與寬鬆長褲，第三、四套分別是短羊毛西裝大衣內搭領帶與襯衫、皮革翻領大衣內搭襯衫式褲裝，這四組造型清晰指出設計重點：頎長垂墜線條、落肩剪裁、以最基本單品為穿著中心點，以及Matthieu Blazy意圖為不分年齡、階級、職業、體型的男人打造日常生活穿搭衣櫥的決心。因此系列中看不到過於浮誇、性感、華麗的設計，Matthieu將概念定義為街頭人群百態的總結，「有牧師、花花公子、夢遊者、流浪漢，甚至是海洋中的海妖，重要的是，這是一個充滿快樂、情感還有個人風格的盛會。在這裡，我們透過服裝獲得自信，變化為心中所想之人。」
落肩和寬鬆頎長的線條貫穿全場，這是Matthieu塑造行走流動感的關鍵，而大量運用類似款單品疊穿的手法（例如兩件同款不同色的襯衫、兩件同款不同材質的外套），讓簡約單品反向顯出活潑出奇的視覺效果。工藝依然是今季重點，開場兩套男裝看似分別是絲綢和毛呢面料，其實都是Matthieu率領自家工坊以Nappa皮革精心打造出的特別材質，不僅讓皮革如絲緞般柔軟流動，也逼真模擬出絲綢的光澤滑順感和毛呢表面的起毛質感；秀上還有幾款長襪式靴鞋，表面上看似粗毛呢針織，其實是工坊以皮革手工編織而成，既保有皮革的柔軟親膚感，但又能維持靴鞋的直立塑形，都展現出高超的皮革處理技藝。因應季節需求，襯衫和大衣是秋冬系列的兩個重點單品，前者作為穿搭變化的一部分，可以看到襯衫延伸出外套、西裝和大衣等變形；後者則是利用材質的豐富變化，例如拼接，或是皮革上的多種壓紋效果，提出冬季大衣的百變方案。
在後台，Matthieu Blazy解釋這場大秀彷彿是一場義大利遊行，是他和設計團隊關於義大利街頭上各式人群長期來的觀察，再透過他的設計觀點和工坊工藝再詮釋。這不僅是他所謂的義大利三部曲的最終章，也是他證明自己執掌Bottega Veneta這個義大利品牌實至名歸、理所當然的完美成績單。
