「在小房間裡的世界：前提是這很純粹，這個系列是關於行動中人物的對比，在Gaetano Pesce的風景中前行。在這裡，兩個不同的世界並列。我們在流動中的工藝與安靜的力量不斷繼續。」——Matthieu Blazy
深入Bottega Veneta 2023春夏大秀之前，得先談談義大利建築師暨設計師Gaetano Pesce。
1939年出生的Pesce在佛羅倫斯長大，於威尼斯就讀大學，深受這兩個底蘊深厚的城市文化薰陶，對當代藝術深具創見，「藝術應該有不統一的權利，我們應該改變，我們應該自由的創作，而不是不斷地重複自己。」他認為藝術可以是一種產品，而設計則是以創意為表現形式，對當下環境和時代裡各種人事物的回應，設計和藝術都必須建立在當代生活的人性基礎之上。因此雖然他經歷了抽象表現主義、極簡主義和觀念藝術等派別，但始終保有清晰的自我創作脈絡。
「身為一位設計師，我創作原創而不是標準化產出的系列，透過時尚品牌來傳遞這個訊息，而不是透過博物館或是美術館。誰創造了今時今日的文化？是博物館或是時尚品牌？這是一個值得思考的問題。如果我們每天都看到同樣的事物，那我們就死了。」——Gaetano Pesce
「這是一個向多元包容致敬的空間，是關乎著人類的，因為我們都是不一樣的個體。有些人說我們都是一樣的，去他的！我們都是截然不同的，這也正是我們的特質，不然，我們就只是個複製品。我們都是原創的，這也是我的設計主題之一。」Pesce極為重視「原創」和「不重複」兩大原則，相較其他當代藝術家，Pesce更關注如何藉由設計回應人的生活與人性議題，60年代起以濃烈的色調、科技材料和具象化的擬人想像，為設計圈打開另一條視野前衛卻富含人性溫度的道路。他的創作觸角橫跨建築、藝術、工業設計、都市規劃與室內設計，作品獲得紐約MoMA、大都會博物館、龐畢度中心、倫敦V&A博物館典藏之外，也陸續和Cassina、B&B Italia、Venini、Meritalia、Zerodisegno、Knoll、Swarovski等品牌跨界合作，最為經典的當屬1969年為B&B Italia打造的UP系列，其中最知名的是UP5_6扶手椅。
「我對它的解讀是它象徵著一個失去自由的人，一個腿上綁著球體行走的囚徒，一個腿上綁著球體的女性。縱觀歷史，女性總是因男人的偏見而犧牲，如同置身於牢籠之中，永遠被束縛著負重前行。表達這個概念的唯一方式就是用鎖鏈來展示與女性身體相關聯的坐凳或者球體。」Pesce將女性身體線條抽象化成為UP 5扶手單椅與球形腳凳UP 6，透過扶手椅的實用價值、鮮明的顏色和材質、感性的輪廓，優雅而溫柔地對當代女性的社會處境提出觀點，完全體現他期望藉由創作回應社會，但又能兼顧生活實用性的價值觀，一舉成為20世紀最知名的座椅，至今已是經典的傳奇設計。
Matthieu Blazy向來熱衷當代藝術與建築，接任Bottega Veneta創意總監之後，他先是選定威尼斯雙年展期間開啓第一波品牌宣傳，資助Dancing Studies計畫，也和紐約知名獨立書店「The Strand」聯手推出選書和限定托特包，以當代藝術之力賦予品牌全新的面貌。首場大秀選在義大利浪漫主義建築Palazzo San Fedele展演獲得好評後，Blazy構思2023春夏大秀時，想起了Gaetano Pesce這位建築設計巨擘。出於對建築的熱情，Blazy經常造訪大師和他位於紐約的工作室，幾番深談，Blazy決定請Pesce設計秀場空間，「我們談論什麼是創作的『多樣性』，也在他工作室裡一起工作，最後我們決定以『小房間裡的世界』為主題，重新詮釋當代人們的各種角色樣貌，再將他們置放在Pesce的世界裡行走流動。」
「透過服裝和性格，在原始和個體之間游移，我想設計的不僅僅是一個女性或一個男性，而是為了這兩者而創作。從日常磨砂皮革外觀的顛覆，到複雜的剪裁工藝中呈現的感官誘惑，再到過去遺留下來的經典，甚至是品味非凡的旅行者所佩戴的紀念品，這就像在小房間裡的世界。」——Matthieu Blazy
Pesce以色調鮮豔繁複的樹脂，在秀場鋪設出視覺流動的地板，而場中擺放的400張賓客座椅，則是Pesce團隊先以棉質帆布做底，浸入彩色樹脂染色後，再以手工彩繪上色，設計出形式各異的模樣。（時裝秀結束後，這400張椅子將於11月30日至12月4日期間，在邁阿密設計展展售。）秀場彷彿微縮的Pesce世界，Blazy找來不同膚色、種族、年齡層的模特兒，呼應Pesce的多元精神；由超模Kate Moss領銜開場的幾套男女裝全以白色T-shirt和背心、格紋襯衫、牛仔褲、斜紋長褲等單品混搭，極為日常的造型背後，卻隱藏精湛的皮革處理技術——看似丹寧、法蘭絨和棉的材質，其實全以牛皮製成，再經特殊處理後呈現柔軟服貼的質感，Kate Moss身上的格紋襯衫，更需要12道工序染印，看似平凡的表象底下蘊含非凡工藝，這是Bottega Veneta的皮革功力，更是Matthieu Blazy建立在實用主義上的奢華，「我喜歡它看起來就像沒設計，但你一摸，會明白這是一件做得很好的外套。」
接續的日裝系列更進一步顯現Blazy的設計觀點，襯衫隨意捲起衣袖卻搭配蟒蛇皮長褲，或是白T-shirt外罩小羊皮西裝；Pesce為Venini設計的水晶吊燈和吊燈折射閃爍的光芒，則被Blazy轉化成具視覺折射效果的多色刺繡印花。晚裝則是將傳統的男士三件式禮服和瓜領燕尾服的搭配簡化，替換上小羊皮、麂皮等細緻皮革，內搭也從襯衫換成羅紋運動背心，搭配上雖然較為輕簡率性，但材質卻更加奢華精美，取材自藝術家Boccioni雕塑的剪裁，也讓原本正經嚴肅的正裝反而具有流動感。Blazy還以雷射切割的手法，在長褲尾端做出弧形裁片，讓穿著者走動時產生特殊的擺動幅度，這也是Blazy首度展現剪裁上的獨到見解。
Matthieu Blazy的創作觀來到第二季的作品更加清晰，他雖堅守簡約主義的輪廓，但卻同時炫技一般展現Bottega Veneta工坊高超的皮革技藝和材質研發的創新，而這一切卻又都建立在日常生活的基礎上，描繪出一個實用與隨興自在的新奢華主義樣貌，不僅確立了Bottega Veneta的嶄新路途，也為時裝圈的極簡主義寫下全新的定義。
