Bottega Veneta 蛻變後的米蘭榮光

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Text/Wayne Wu Photo/Bottega Veneta

Daniel Lee,一個你可能原本不熟悉但現在起必須牢牢記住的名字。這位出身聖馬丁學院的英國設計師,只花了一年時間便以粗編織、雲朵包和碩長而簡約的輪廓,讓品味刁鑽的時尚圈和全球大眾都為之瘋狂,成功將Bottega Veneta推向叫好又叫座的雙贏局面,帶領品牌奪下前所未見的嶄新榮光。

4月21日,奢侈品巨頭開雲集團公布2020年第一季銷售成果,正值各行各業面臨疫情波及之際,集團旗下各大品牌均受影響,然而其中 Bottega Veneta 卻逆勢成長,同比銷售額增加將近55.1%,財報中表示這好成績來自於品牌2020春夏系列銷售的推動。

相較其他品牌春夏系列的飽和明亮色調,BV 2020 春夏男装除了幾抹天空藍、石灰白和磚紅之外,全是深邃的黑,但藉由極為輕薄的面料搭配抓縐、立裁、垂墜鬆垮線條所營造的量感剪裁,以及簡化裁片後的輕便版襯衫、大衣、風衣和百慕達短褲丶連身工裝等搭配,反而描繪出簡潔卻不過於銳利,隨興卻又極具個人穿著態度的清新樣貌,而年僅33歲的創意總監 Lee,則是這一切的幕後推手。

改寫奢華的定義

都說時尚圈競爭激烈淘汰無情,然而與其說是殘酷,不如該說這圈子全憑實力說話,人脈、年紀、家世在時尚圈只能是敲門磚但不會是保證票,才華與其反映在設計層面帶動的無形評價和有形銷售,才能持續存活茁壯的王道,若設計不被大眾埋單,全賴資本市場建構的時尚體系可也是必須止血的。

2018年6月,Tomas Maier 忽然宣布離開任職長達17年的 Bottega Veneta 創意總監職務,一個月後,開雲集團宣布出身英國、長期於巴黎發展的設計師 Daniel Lee,即刻接掌BV創意總監,統管品牌男女裝與配飾的設計、形象建構大權。除了極少數巴黎業內人士之外,多數人見到這個名字的第一個反應幾乎都感到陌生,即使google好一陣子,依然找不到任何背景資料足以理解,僅知道他此前是新簡約教母Phoebe Philo 多年來的左右手,更早則跟隨 Martin Margiela實習,並曾於 Nicolas Ghesquiere時期的 Balenciaga 和 Donna Karan 紐約工作室任職。

2019春夏廣告 Daniel Lee接掌創意總監後首度主導的形象,全景於那不勒斯拍攝,以面料精緻但樣式簡單的時装,表達時尚的奢華在於能經歷時間焠鍊為題旨。

Daniel 到職未久, Bottega Veneta 官方IG忽然被清空並重置,稍後放上由倫敦攝影師 Tyrone LeBon掌鏡的全新影像—模特兒穿著 Daniel Lee 上任後首個作品2019早秋系列服裝, LeBon則利用光影的對比丶刻意失焦讓觀者感到迷幻的效果,以及義大利新現實主義電影延伸出的誇張比例,營造出光影俐落丶構圖摩登前衛、但細節又講究精緻的形象,一改Tomas Maier時期雖然低調內斂但不具個性態度,追求奢華細節但稍嫌時代舊氛圍的定位,一舉刷新BV在人們心中的印象與觀感,大家因此對 Daniel Lee感到驚喜卻又帶著未知的同時,也對他格外期待。

半年後,Daniel Lee終於站到了世人之前,選定米蘭市中心的「和平之門」(PortaSempione)作為秀場,在這座19世紀建造的拱門底下搭建一大間透明玻璃屋,裡頭除了Intrecciato編織皮革座椅外別無它物。當陽光穿透玻璃幃幕灑落,模特兒魚貫而出,除了第一套單釦西裝內搭的夕陽橘色和壓軸的拉鍊大衣內搭的赭綠色薄紗罩衫外,其餘是一逕的黑色,但卻因為自然光線的映襯,得以更進一步看見藏在黑色底下的精緻與細節。Lee以肩線為原點,延伸出頎長而垂直的線條;接著以男性傳統正裝為基底,但在樣式、搭配和細節上都加以簡化,呈現出簡潔俐落的輪廓,但另一方面又以解構剪裁穿梭其間。至此不但顛覆BV過往十幾年來深植人心的奢華紳裝調性,更為米蘭男裝圈帶來睽違許久的剪裁創見,不僅媒體一片好評,隨後而來的訂單也將品牌業績拉出谷底,直線上升。

那些破格與自由

Daniel Lee 這場處女秀是極其成功的,對於 Bottega Veneta、對於開雲集團,甚至對於米蘭這個長期和巴黎競爭時裝首都地位的城市而言,Lee當年才32歲,首次獨立執掌一線品牌就有此佳績,無疑是英雄出少年的新救世主——畢竟相較於新銳出的巴黎,米蘭男裝圈檯面上的話事者多數仍是上個世紀茁壯長成,至今已60歲以上的資深老將了。因為主打簡約純粹的形象,媒體一時之間都為Lee冠上 Phoebe Philo 接班人或 Old Celine 繼承者的封號,然而這卻有失公允。

2019早秋形象廣告於加州約書亞樹國家公園拍攝,以巨型和迷你金色跑车跟穿著黑色正装的模特兒之間的誇張比例,表達挑戰奢華的傳統定義的思考。

Philo式Celine的簡約向來建立在強悍冷傲丶菁英視野的基礎上,但Lee的簡約卻帶有溫度和破格的個性。儘管系列中可以看到盔甲式設計,整體而言仍然以針織丶輕薄的皮革(彰顯BV身為皮革起家的本質)丶細緻的羊毛等面料,凸顯較為柔軟而非硬挺銳利的線條。雖然來自最重視紳裝正統的英國,Lee卻深知當代男士的穿著偏好,化繁為簡地將傳統正裝改造成輕便丶簡單丶摩登卻又不失精緻感的樣式,成套拆開後的單品更帶有濃厚的休閒性,兼顧正式與日常生活的需求,破除舊BV時期的 Old Money窼臼,在現今男裝圈街頭風和紳裝風兩個極端風格之間衝出一條嶄新道路。

系列中最讓人驚嘆的則是穿插期間的解構設計,不同於巴黎派恣意妄為、帶有炫技意味的解構戲法,Lee的結構以直線剪裁為基礎、單一色為底本、正裝單品為範疇,如此將解構制約在理性低調的大旗下,因此能顧及不同場合的實穿需求,不會給人有「到底怎麼穿出門」的疑問,也讓穿著者能藉由不同單品的穿搭嘗試出不同的解構效果,保有屬於個人幽默趣味的破格和自由,這些都遠遠不是Philo式Celine能類比的設計手法。

Daniel Lee

從2019秋冬這場叫好又叫座的時裝秀起始,Daniel Lee一手為BV改頭換面,藉由剪裁的創建強調品牌在時裝領域的聲量,讓BV再一次復返全方位時裝品牌的地位,甚至超越Maier時期的形象高度。而從服裝延伸出的自由意念,也反映在配件設計上,其中以 The Body Pouch 和 Urban Leather 兩個包款系列最具代表性。前者以轟動全球的女性雲朵包系列為概念,延伸出尺寸更大、包款也更為鬆垮的男性版本,強調隨興不拘的搭配性;後者則是取材BV招牌的Intrecciato編織,將原有細編織放大再放大,延續時裝設計上的破格和簡化元素,給人一種大器俐落的視覺效果。

飾品系列則捨棄以往刻意做舊並加入半寶石、帶些許art deco風情的復古奢華感,改以純銀或純銀鍍金的原色,表現摩登的閃亮光澤,樣式上也更接近新世代的配戴品味。

Daniel-Lee為BV男人打造的飾品系列,一改過去的作舊效果和華麗樣式,改以純銀材質和俐落造型表達都會簡潔的質感。
黑色小羊皮編織男便鞋保留招牌的編織元素,但藉由繁複做工營造視覺上的雙層趣味,在穿著舒適感中寓意男人們的赤子之心。
Urban-Leather小牛皮郵差包被大眾暱稱為卡帶包,將品牌最著名的編織元素放大後,展現簡約中不失經典的設計,時裝周期間更是所有潮流男子人手一只,在全球掀起話題和搶購潮。
The-Body-Pouch是在全球大熱賣的雲朵包的變形男性版,加入標誌性的三角形金屬釦飾,兼具造型與實用度。

都說改造品牌是一個艱巨任務,Daniel Lee 辦到了。這位剛邁入30世代的設計師並不是誰的繼承人,也不是哪一個品牌的延續或翻版,英雄出少年的他站在 Bottega Veneta 這個編織巨人的肩膀上,以大膽的視野重新詮釋巨人的DNA,讓 Bottega Veneta 在奢華的既有基礎上,換穿前衛個性的新裝,這絕對是一場蛻變的時髦革命,而這樣的蛻變,依然持續發生。